一段無從考證的傳說賦予了阿帕克霍加麻扎一個美麗的名字----香妃墓。出發之前搜索過有關香妃墓的介紹，對于香妃墓的介紹是簡短的，簡單的介紹使我對香妃墓并不在意。在我看來，香妃墓圖了名人效應。我們到香妃墓是來看香妃的名氣嘛？它究竟有什么吸引人的地方呢？帶著疑問和好奇，在游覽的過程中還真是解開了我心中的謎團。
阿帕克霍加麻扎一個美麗的名字----香妃墓頭一天抵達喀什，輕松的在市內走走。次日清晨打車，約行5公里就到了市區東北方向的浩罕村。車子從主干道拐入一條長滿白楊樹的林蔭路，一座淡綠色琉璃磚貼面的伊斯蘭風格建筑映入眼簾。這就是全國重點文物保護單位，葬有阿帕克霍加家族5代72人的香妃墓。
每一篇瓦上的圖案都是不同的有關香妃，想必大家都不陌生，諸多有關乾隆的影視劇或小說中均有香妃的身影，她原名叫買木熱·艾孜姆，是乾隆的愛妃，因她身體自幼發出異香，后來世人稱她為“香妃”。乾隆為香妃專門新建寢宮，恩愛有加，對她的去世悲痛欲絕。乾隆對香妃的愛以及香妃最后的死因傳說種種，不過，據考證，香妃真正的陵墓在清東陵，而香妃墓里僅存放了她的衣冠。
香妃家族五代72人大小58座墳丘傳說是美麗的，不論哪一種，都寧愿她美麗的同時也是真實的。香妃墓建筑群由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經堂和主墓室組成，保持了傳統的維吾爾族建筑藝術的特點。這是香妃墓的門樓，高大華麗，也是景點的入口處，門樓里左側是小禮拜寺。門樓外右側是售票廳，可以分開購票，也可以買全票。我只買了30元的香妃墓門票。景區外，有一小片的門店，除了一家賣畫的，其他都是賣玉器和小工藝品。
穿過這古老而滄桑的門樓，里面是一排白楊樹。進入門樓左側就是小禮拜寺，細細看來小禮拜寺的建筑風格頗有意思，但我還不明白意思在哪里？不過這已經足夠吸引我了，帶著疑問繼續前行。等會轉回時，我再好好瞧瞧，現在先去最主要的主墓室看看。很快就步行到了主墓室，經過這個拱形的小門廊進去即是，門口有些維族大爺大媽在聊天。主墓室就在眼前了！
主墓室后面的墓葬群香妃墓就像一座富麗堂皇的淡綠色宮殿。是新疆最大的穹頂式建筑，主墓室的四角各立一座半嵌在墻體的巨大磚砌墻柱，底園直徑達3.5米，柱頂各有一小邦克樓(即召喚禮拜的小樓)，通體用綠色琉璃磚鑲嵌，夾雜著一些黃色和藍色。正中央是一個穹隆形的圓頂，圓頂上又建有一座靈通剔透的塔樓。塔樓之巔是一彎鍍金新月，金光閃閃，莊嚴肅穆。整個建筑凸顯出端莊、穩重、圣潔的伊斯蘭風格。
四周的邦克樓，華麗麗的。仔細觀察主墓室四周藍色的琉璃瓦，原來每一篇瓦上的圖案都是不同的。墓門兩側墻面石膏花飾古樸典雅，雕鏤精細，線條流暢。進到主墓室，朝外看，陽光灑進來的盡是滄桑和希望。
墓室內離地半人多高的平臺上排列著高低大小不等的墓包，依次是香妃家族五代72人大小58座墳丘。香妃的墳丘設在平臺的東北角，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字，似在證明她的清廷妃子身份。墓丘都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋各種圖案的花布，既表示對死者的尊敬，又有保護墓丘的作用。
主墓室外的地磚也別具一格主墓室的一側和后面，還有一大片的墓葬群。伊斯蘭的墓葬很有講究的，你有沒發現，有的墓葬很小，有的幾個墓葬在一個基臺上，有的是三角形，有的是方形，這是為什么呢？
剛好在看墓葬群的時候，蹭到導游的講解。導游說大的是男人的，細長的是女人的，小的是孩子的，那種有基坐的是夫妻合葬。有的合葬墓下面還開著有口的？那是夫妻一方已逝，另一邊留著口子塞入土磚，待逝去時再葬入封上。
木雕藝術精華加滿清真寺主墓室外的地磚也別具一格。離開主墓室，出門那個拱形門，繼續朝前走，來到講經堂，不過講經堂目前正在修繕，無法參觀。估計現在已經修好，再去的游客可以一飽眼福了。
講經堂是景區內最早的建筑，是當時玉素莆霍加和阿巴克霍加講經的地方。繼續前進，走進一道門樓，來到了建筑群的大禮拜寺，叫做“加滿清真寺”。這里由近百米長的敞廊和后殿組成，廊前的62根木柱由62位能共巧匠精雕細刻而成，我覺得最好看和最有意思的就是這62跟柱子，其木雕圖案和彩繪花紋沒有一根是相同的，堪稱維吾爾族木雕藝術的精髓！
維族建筑精華“高低禮拜寺”拍了幾個，你看精美嘛？哦，這下我知道開始我看到那個小禮拜寺的時候為什么覺得很特別了。原來是因為這些柱子！要知道這些柱子可是真正的老物件啊，他們出生自1873年，算起來他們都快140多歲了！
在景區里遇到這兩位叔叔阿姨，夫妻兩位已經出來兩個多月了，走走看看，阿姨最近腿受了傷，走路一歪一歪的，但是他們依然堅持在路上。加滿清真寺在每個星期五(居瑪日)和伊斯蘭重大節日的時候，很多穆斯林會來此做禮拜。不過我去的那天不是周五也不是重大節日，看到的只有游客了。
另外，我發現它的排水系統也做得十分人性化，屋頂上伸出的那幾根排水管為什么那么長？就是不讓滴水掉到走廊上。院內，飽經滄桑的白楊樹，難逃游客罪惡的到此一游之邪念！
久經風雨歷史洗禮的禮拜寺香妃墓的第一代是伊斯蘭傳教士玉素甫霍加。他死后，長子阿帕克霍加繼承其衣缽，繼續傳教，并一度奪得了葉爾羌王朝的世襲政權，成為十七世紀的白山派伊斯蘭教的首領，創建了南疆第一個政教合一的“霍加”政權，他的聲名遠遠超過了他父親，因此他死后，人們將這座陵墓命名為“阿帕克霍加麻扎”。而香妃是阿帕霍加的重侄孫女。
從某種意義上講，香妃在漢族人中的知名度又高于阿帕克霍加，這也是香妃墓得名的原因了。香妃墓實際上是阿帕霍加家族陵墓的俗稱，是典型的伊斯蘭風格的宮殿式陵墓建筑。待我再次走出來，仔細看了小禮拜寺的介紹，小禮拜寺叫做“高低禮拜寺”。
高低禮拜寺供冬季作禮拜用，面積雖然不大，但其建筑風格獨特，裝飾華麗，寺內木柱精雕細刻，藻井式天棚彩繪，石膏雕花和磚雕結合的墻體裝飾，圖案組合多變，色彩搭配和諧統一，建筑藝術之高超，工藝只今夕堪稱維吾爾族建筑之精華！
頂棚及柱子的繪畫和色彩雖然古老，還有斑駁，但的確是細膩精美豐富。規模什么的也比大禮拜寺要小一些，游人只能在四周看看，不能像大禮拜寺那樣進去參觀。我忽然明白了為何要游覽香妃墓，阿帕霍加墓經歷了三百多年的風雨歷史的洗禮，以其堅韌不屈的精神固守其古樸的建筑風格，來此地的游客有幕名香妃之迷，也有為朝拜而來的，更多的是為目睹阿帕克霍加墓高超建筑技術和藝術風格而來！
另外，阿帕克霍加麻扎前后歷經三次修繕、重建。乾隆皇帝曾在1795年下令修繕過一次，這是由國家撥款的第一次修繕。大概由于這次修繕的原因，這里陵墓便和乾隆掛上了鉤。以后又產生了香妃和香妃墓的傳說，后世有許多有關香妃的美麗故事。
從另一個角度看，如果此麻扎不是叫“香妃墓”，還會有那么多人來參觀游覽嘛？或許許多人會錯過這美麗的維吾爾族建筑的精華。
