懸崖上的東正教中心

　　“是希臘人就是正教徒”，這是希臘人自己的話。離雅典300公里的邁泰奧拉，以一種孤絕的存在形式，宣告了希臘人信仰的力量。這里不只有天然的景觀，同時蘊含著人類歷史的痕跡，還有一群千百年來活在歷史里的人。

　　印象中的希臘，總是和明信片似的白房子、藍色愛琴海聯系在一起。在朋友的鼓勵下，終于對這片絕壁上的宗教凈土發生了興趣。

　　和朋友一起租車輪流開，落日前趕到了。突然眼前一片平地拔起的巖山，高低起伏。仔細看，懸崖之上點綴著些許紅瓦房頂。這里就叫做邁泰奧拉(Meteora)了。

　　邁泰奧拉，希臘語中是“懸在空中”、“在空中徘徊”的意思。幾百萬年前，希臘北部的卡蘭巴卡(Kalambaka)是一片汪洋，地殼運動和海水的沖擊，使幾十塊巨大的巖石從塞薩里亞平原拔地而起。民間傳說更有趣，說這里是憤怒的神靈扔下的隕石。

　　早在公元9世紀，就有持禁欲主義的隱士到卡蘭巴卡山崖的天然洞穴中修行。14世紀末，拜占庭帝國統治下的希臘北部頻頻受到突厥人的侵犯，更多的修士選擇到這一帶隱居。其中的Athanasius修士來到這里后，開始在高達600多米的懸崖頂上，開鑿修建了第一座修道院，給它取名“大邁泰奧拉”，并以它為中心，在隨后的幾個世紀中，陸續修建了修道院群，使之成為東正教中心。最鼎盛時一共有24個山頂道院和上千名修士，成為抵擋突厥人帶來的伊斯蘭教的中流砥柱。

　　“是希臘人就是正教徒”，這是希臘人自己的話。從11世紀天主教和東正教分離，到16世紀的馬丁路德宗教改革，好像都和這里無關。和天主教的“與時共進”相比，希臘正教更加忠實地繼承著初期基督教的理念和傳統。只是在現代文明的侵蝕下，修道院終究難掩敗落之象，目前還剩7座修道院，有6座以博物館形式對外開放。

　　因為相距甚遠，登山亦耗時，且每一家開放時間不同，要想一天之中走遍這6座實為mission impossible。我們計劃第二天早起，探訪其中的兩三家。

　　當天晚上入住的樸素旅館，四周都是橄欖樹，更令人興奮的是，種滿了無花果。在老板父親的熱情邀請下，我嘗了一個，真是可口。夜晚，老板親自生炭火燒烤，豬排、牛排、雞胸，樣樣美味接踵而至。坐在花園里，聽著鳥鳴，吃著美食。我們先是英語交流，轉眼又是德語。宗教，政治，風土人情，中國與希臘，不覺中，仿佛是老朋友了。邁泰奧拉的旅館們都散發著本土特有的氣息，我們所在的旅館后面，便豎立著修道院的“袖珍版本”。好像在提示，旅程就此展開。修行，無處不在。

　　精致入畫

　　一覺醒來，開始一天的“朝圣之旅”。因為有的修道院之間相距甚遠，訪客們都是從卡蘭巴卡鎮中心廣場，或是離邁泰奧拉更近的Kastraki村莊(簡稱K村)啟程，租車前往心儀的修道院，更虔誠或挑戰身體的人則選擇徒步。

　　一條長17公里的道路環繞卡蘭巴卡，在之字路上放眼望去，即可見到邁泰奧拉獨特美麗的自然風光、修道院的雄偉身姿，以及K村村莊的全貌。

　　車停下的時候，面前是一座巨大的巖壁。這便是邁泰奧拉景區內最具“懸空”特色的修道院盧薩諾(Roussanou Monastery)。它的200米海拔雖然是6座之中相對最低的，地勢卻頗為險峻。其“座基”就像刀切般筆直，矗立在公路邊上。修道院外還有一座比它高很多的筍狀巨石。因此盧薩諾的外景照片也成了邁泰奧拉招貼畫的首選。

　　修道院是1545年由來自Epirus的Joasaph和Maximos兄弟在一座老教堂的廢墟上建成。登上修道院之前，先要經過一個圓形的平臺，上面豎著希臘國旗和教旗。在1868年修建小木橋之前，當地修道士們都是以繩索和吊籃上下的。很多宣傳畫和冰箱貼上“網兜里裝人吊在半空中”的景象，就是來自這座修道院和三圣修道院。墻上還保留有當年的木梯。

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